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许多城市都有城隍庙,但上海这里,供奉的神灵不太一样。它由金山神庙改建而来,保留了原先的扞海之神霍光,后殿则供奉着上海城隍神秦裕伯。1937年,民众又将清代民族英雄陈化成入祀,形成“一庙三城隍”的格局,再加上阎王、观音、财神、月老等各路神灵,一年到头,宗教节目层出不穷。元旦的“烧头香”,正月十五的灯会,二月二十一日的城隍诞辰,七月十五的中元节出巡等等,全是沸反盈天的热闹活动。

赶庙会的人一多,自然有不少商人聚集于此,叫卖各种香烛经书、日常用品。吴淞、川沙、三林塘等地的厨师闻风而来,开起茶楼酒肆、餐厅面馆。小摊小贩更是繁荣兴旺,沿街叫卖,煎炒烹炸,硬是把一座神仙庙宇,熏成了烟火气十足的小吃盛地。

这里成了上海市民生活的中心。老人喜欢在湖心亭茶馆喝茶、听评弹,精打细算的主妇会来采购日用品。而对小孩而言,有零食的地方就是天堂——据民国名医陈存仁回忆,一个铜元的百草梨膏糖、两个铜元的酒酿圆子、四个铜元的面条配上“又大又厚”的肉,是当时小孩对于老城隍庙最深刻的记忆。

在那段娱乐活动贫乏的年代,城隍庙就像一个本土的梦幻游乐场,供应着廉价的热量,浮华的享乐,和最世俗的城厢风情。

这样热闹繁华的城隍庙,自然被外地人目为上海市井风貌的典型。哪怕在交通没那么发达的民国时期,这里也少不了外地人——甚至外国人——的身影。1933年,楼适夷《城隍庙礼赞》中如是说:

四五十部黄包车,接连地由小东门长驱西进,车上坐的都是高鼻子,蓝眼睛的西洋人,据说是外国来的什么观光团,往城隍庙去观光的。外国人毕竟聪明些,他知道沿外滩一带的高大的白石房子,霞飞路的绿灯红楼,都只是上海的皮毛,要真正地认识上海的心脏,就得上城隍庙去。

八十多年后的今日,依然有许多洋人专程驱车前往城隍庙观光。可惜时过境迁,如今的城隍庙,已成为一个将炸鸡排、大虾球和生煎包并肩售卖的景点,招牌一摘就能冒充任何地方的夜市。

天南海北的方言充斥耳畔,而仅存的上海口音,大多来自于不耐烦的服务员大妈。

提起城隍庙小吃,永远绕不开这家店。上海人将有馅没馅的统称馒头,而南翔馒头店,卖的就是小笼馒头,亦可简称“小笼”。

南翔馒头店是一个阶级社会的完美缩影,一栋三层楼,分为五个等级,门槛是赤裸裸的金钱。

一楼的蟹粉小笼22元12个,灌汤包15元,仅供外带,游客排着长队买到小笼,只能站在窗口旁囫囵吃下——这对他们来说或许更好,毕竟干瘪咸腥的小笼和味精满满的灌汤包,实在经不起细嚼慢咽的品尝。同时,巨型招牌和音色洪亮的喇叭,都在苦口婆心劝告游客:楼上有堂食,楼上更好吃!

二楼的确有座位,只是人多时照样要排到天荒地老,且只供应25元8个的蟹肉小笼。多花钱的结果是,皮子薄一些,并可以在肉馅里品尝到少许汤汁和几片碎蟹.

上到三楼,规矩更加复杂。右边长兴厅的最低消费是人均50,排队比二楼短得多。你也不太需要担心点不够人均,一笼6只的蟹黄小笼是55元,蟹黄灌汤包35元一只。小笼虽然咸了些,但终于有了现蒸的热度,和名实相符的“蟹黄”味道——并不惊艳,但还算及格。

左边的鼎鑫厅人均低消80元,再往里走,是人均低消150元的瑞鑫厅。后者装修更精致,服务更周到,甚至还有包房,但两个厅的菜单是共享的。

其实奶油五香豆叫这个名字,并不是因为用了奶油。城隍庙的五香豆,是用蚕豆加盐和各种香料烧煮而成,出锅冷却后,表面会泛起薄薄盐霜,似是冰糖奶油,是以名之“冰糖奶油五香豆”,后来才简称“奶油五香豆”。可想而知,它以咸味为主,而且由于是煮熟而非炒熟的,原本就是硬韧口感,适合磨牙。

但就算以这种标准来衡量,如今的五香豆也难称美味。蚕豆老而僵,调料除了盐,就是糖精和香精,入口是尖锐的甜咸味道。企鹅君连一包都没吃完,同时非常好奇那些被游客批量买去的五香豆,最后究竟沦落何方。

梨膏糖的状况与五香豆相似,包装精致,口味繁多,入口却只有两个字:硬,甜。

其实梨膏糖的诞生,本来就不是为了好吃,而是为了代替止咳药。将梨汁、草药汁和白砂糖一起熬成糖块,慢慢含化润喉,据说有一定止咳功效。

在零食不多的年代,这样一点甜食就能让小孩回味不已,可如今,各种高级糖果都在绞尽脑汁迎合你的味蕾,梨膏糖还是如当年一般硬如板砖。而为外地游客定制的“品尝型”梨膏糖,药味无限弱化,更是甜得直白坦率,唯一的卖点,大概也只剩下情怀。

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